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Zones d'influence	16 juin 2549
Nos deux derniers déplacements en bus dans le Nord du Laos ont été controlés par la police. Nos deux premiers en Chine également. Les numéros de carte d'identité sont enregistrés et tout le monde est systématiquement interrogé sur sa destination et ses intentions de voyage. Bienvenu dans la zone communiste et ex-communiste de notre aventure. En Thaïlande, nous avons perdu l'écriture, au Laos, le capitalisme, en Chine, l'Asie du Sud-Est. Bientôt la route de la soie, pivot entre notre départ de Singapour et notre arrivée en France :-)
Les Akkas et les Amishs : Partie I Laos	3-5 juin 2549
De retour de la cascade de Don Khon, dans le Sud du Laos, nous traversons le pont construit par les colons français, qui supportait à l'époque un train qui allait de l'île de Don Khon à l'île de Don Det et vice versa. Dans la cabane voisine de la notre, un homme est allongé sur le ventre, endormi ou à moitié groggy. Visiblement, il est soit malade, soit victime du Lao Lao, l'alcool de riz local à plus de 50 degrés. Ses compagnons arrivent et tentent d'évaluer la situation. Ils finissent par le faire marcher en le supportant et ils s'éloignent hors de notre vue. Les moments de vie et de mort doivent se jouer comme ça, simplement au Laos. &NBSP Daniel arrête la moto et regarde la roue arrière avec inquiétude. Si la moto est soudainement devenue sensible à tous les cailloux de la piste, c'est parce que le pneu est crevé. Nous continuons tout de même jusqu'au village qui donne accès à une grotte dédiée à Boudha, dans les environs de Tha Kaek. Autour de nous, les rocs de calcaire sortent du sol pour faire ombrage aux rizières qui porteront la prochaine récolte. Le village est composé de maisons en bois sur pilotis et surplombée d'un toit de chaume. Poulets et cochons nous laissent le passage libre et nous arrivons chez le réparateur. Plusieurs villageois aident à démonter la roue de A à Z et à gonfler le nouveau pneu grâce au compresseur du voisin. &NBSP
Les Akkas et les Amishs : Partie II Laos	7-14 juin 2549
Les travaux de rénovation du quartier colonial de Luang Prabang, pittoresque si l'en est, et des monuments culturels sont pratiquement tous fondés par l'Agence Française de Développement. Etant donné l'état des anciennes maisons au charme méditerranéen de Pakse, c'est évidemment une chance pour Luang Prabang de profiter de cette aide pour préserver son héritage culturel. Cela permet en retour d'attirer une foule de jeunes (et de moins jeunes) touristes occidentaux, qui, eux, façonnent le contenu de ces bâtiments. Restaurants occidentaux, hôtels, magasins de souvenirs et tours opérateurs anglophones se partagent cette généreuse aubaine. &NBSP La petite bourgade de Muang Sing est un musée de l'automobile. Du vélo au scooter, du scooter à la moto tout terrain, en passant par la moto touk touk; des véhicules pick-up au mini-bus kolao à la laotienne, en passant par les charrues recyclés en véhicules à l'aide de deux pneus placés au-dessus des roues de travail, tous finissent par se rendre au marché à partir du lever du jour. Mais certains arrivent aussi à pied, de villages à deux jours de marche de là. Une fois leurs achats terminés, ils disparaissent par le même chemin, dans la même journée, vers les montagnes. La plupart des villages sont hakkas dans les environs de Muang Sing. Pendant notre marche de trois jours, nous nous interrogeons sur les conséquences de notre passage dans les villages où nous dormons et sur l'intérêt qu'ils nous portent lorsque nous arrivons. Dès le moment où nous arrivons dans "notre" hutte, jusqu'au moment où nous partons, notre maison est toujours occupé de plusieurs paires d'yeux qui nous regardent. &NBSP D'après notre guide, plus encore que la présence de blancs, et de l'intérêt financier, ils sont intéressés par la culture lao qu'il représente, ils voudraient en savoir plus. Et dans ce village aux allures gauloises, alors que Daniel préside au dépeçage d'un poulet, je confronte le léger mépris, ou tout du moins étonnement, d'une jeune femme qui allaite son sixième garçon, quand je n'en suis même pas au premier. &NBSP
Les Akkas et les Amishs : Epilogue Laos	15 juin 2549
La beauté du Laos doit beaucoup à son train de vie tranquille et à son modèle de développement, qui favorise l'agriculture au détriment de la construction d'immeubles défigurant le paysage. Des jeunes loups travaillent pourtant déjà aujourd'hui à vendre barrages et larges routes au Laos. Le reste suivre probablement les infrastructures. Si on peut regretter la perte d'une douceur bucolique, a-t'on pour autant le droit de priver un bout d'humanité du droit de vivre mieux pour envoyer de plus belles cartes postales et faire de plus jolies photos ? Au mieux, je me prends à espérer que les panneaux solaires de la coopération allemande dans les villages Hmongs feront long chemin...
L'étrangère ThaKaek to Luang Prabang via Vientiane Laos	6 Juin 2549
La Lune est presque pleine et la lumière aui passe à travers le ciel chargé découvre les ombres des montagnes au loin, le long de la route. Parfois, les lumières d'échoppes ou de restaurants ouverts toute la nuit éclairent les villages qui défilent. Au-delà et à l'intérieur du bus, c'est l'obscurité, remplie d'une odeur rance, et de la mielleuse musique lao, qui ne s'arrête plus de nous bercer jusqu'au matin. Dans le couloir, des caisses au contenu inconnu, chargées en route forment un passage surélevé. Et là, dans les bras de Daniel, isolée du monde par la carcasse du bus, je regarde les montagnes défiler et je me sens étrangère. ...Luang Prabang, quelques jours plus tard Assise à un café, je me rends compte à quel point ce voyage rend ce sentiment familier. Combien de temps est-il passé depuis que j'ai passé du temps dans un endroit auquel j'appartiens ?
Royaumes et Empires Thaïlande	14 Mai - 2 Juin 2549
Au jour où j'écris, c'est le soixantième anniversaire du couronnement du Roi de Thaïlande. Au départ, nous n'avons pas vraiment fait attention au fait que les drapeaux de la Thaïlande et du Royaume étaient de sortie sur pratiquement tous les bâtiments. Dans les gares, photos et textes narraient les dernières visites du Roi dans la ville. Arrivés à Bangkok, les portraits géants du Roi sur les carrefours, illuminés la nuit et les travaux de nettoyage omniprésents ne font plus de doute, la date approche ! Mon amie thaïe, Mattaneya, m'explique le respect et l'admiration des Thaïs pour le Roi actuel, qui n'a pas cessé de travailler pour son peuple, passant par les sciences pour contrecarrer les sécheresses du Nord-Ouest du pays. Mais comme dans tout royaume, la question qui repose sur les cernes des yeux fatigués du Roi actuel, c'est celle de sa succession. Quand le Roi est bon, qui a la légitimité de prendre sa place ? Sera-ce la Princesse ? En passant par la partie historique du Musée national de Bangkok et par plusieurs temples khmers à l'Ouest de la Thaïlande (Merci Dung !), je suis fascinée par l'histoire et les similitudes des constructions de civilisations, d'Etat, les pertes d'influence, âge d'or et les esprits fous ou révérés, visionnaires ou puissants qui ont façonné nos vies depuis des siècles. &NBSP Devant les statues géantes et torturées d'images boudhistes et hindues du jardin de Saew Kaew Nong Khai, Daniel me demande "et si ce jardin avait été découvert après quelques siècles, quel sens en aurions-nous fait ? Quelle terrible civilisation en aurions-nous déduits ?" &NBSP Et si la légende et l'ironie de notre sérieuse volonté de connaissance était plus belle ?
L'ordre Thaïlande	14 Mai - 2 Juin 2549
Le Sud de la Thaïlande est en colère. Réelles demandes indépendantistes d'une culture plus proche de la Malaisie que de Thaïlande ou sentiment d'humiliation par un Etat qui est uni et boudhiste et refuse cette différence, toujours est-il que quelques "évènements" ont secoué ce petit bout de péninsule. Notre voeu de chasteté envers l'avion ne nous permet pas de l'éviter et je soupçonne Daniel d'en être secrètement ravi. De violences, nous n'observons que les barrages policiers (ou militaires?) sur la route qui longe la voie ferrée et leur présence, armés de mitrailleuses dans les gares, comme tout bon plan vigipirate qui se respecte. A vrai dire, en Thaïlande, les uniformes sont omniprésents et parfois je ne suis pas sûre qui est flic et qui est employé de gare ou d'entreprise (si ce n'est que ces derniers ne portent pas d'armes). La vie de militaire semble comporter certains avantages en Thaïlande: la plage d'Ao Manao, dans le Sud est carrément à l'intérieur de la base. L'accès est libre, ce qui permet aux touristes et aux locaux le weekend de profiter d'une superbe plage (pour nous, sous la pluie), s'ils ne se sont pas fait écraser en traversant la piste de décollage, et aux militaires de se rincer l'oeil sans avoir à demander de permission de sortie. (je dois cette dernière interprétation à Dung). Mais l'ordre ne nous va pas toujours très bien et nous nous faisons arrêter en moto dans une rue à contre-sens à Nong Khai. Accompagnés en moto par le policier, nous nous rendons au poste où l'amende semble doubler selon le nombre de personnes qui traitent l'affaire. Une fois les comptes remis en bon ordre, nous reprenons notre chemin. Je suis extrêmement jalouse du fait que Daniel ait son nom écrit en transcription thaïe sur l'amende. Après tout, c'est moi qui lui ait recommandé de prendre cette route. Notre seconde arrestation, due à une hésitation sur le respect d'un feu à un tournant particulièrement complexe est un non-évènement. Nous avons cinq minutes pour rendre la voiture de location dans les temps et pas de temps pour un tour au poste de police. Je me sens vaguement coupable quand la dame de la location nous ramène dans le même véhicule à notre hôtel en sachant qu'elle passera devant le policier au retour. Et d'ailleurs, nous aussi, mais à pied, un peu plus tard... oups.
Campagnes et Culture Thaïlande	12 Mai -31 Mai 2549
Fille des campagnes, la ville est pour moi un enorme monstre. Evidemment, comme des generations avant moi, je comprends la necessite d'aller vivre en ville et d'y travailler. Mais je ne comprends pas la dedain qui entoure cette campagne qui ne recoit pas la 'haute culture' des villes. La campagne, c'est la nourriture des villes, ok, mais c'est aussi des superbes paysages qui invitent a se lever tot le matin, des rizieres inondes, ou seches et labourees, des buffles, un elephant sur la route qui s'en va travailler, des arbustes pour les vers a soie. C'est la lumiere du soir qui s'eteint sur ce tableau paisible et ne laisse que l'obscurite. La campagne, c'est aussi une autre culture, celle du sourire, de la confiance et aussi de l'esprit. Il y a aussi des temps libres dans les campagnes. Les paysans aux chapeaux de paille et aux longues jupes de tissu pour les femmes ou en short pour les hommes ne menent pas leurs buffles sur le bord de la route toute la journee. Dans les campagnes, il y a des pauses, il y a des saisons, le temps passe. Le temps passe et les competitions de toupies se font de plus en plus elaborees. Il ne suffit pas que la toupie en bois tourne le plus vite ou le plus longtemps. Il faut que notre partenaire sache, apres que nous l'ayons lancee, cette lourde toupis en fer, la rattraper avec un long baton en bois, dans un geste inverse a celui du pizzaiolo qui mettrait une pizza dans le four a bois, et la repose ensuite en la faisant doucement glisser sur son socle, pour la laisser tourner des heures jusqu'a epuiser les toupis adverses. Il y a aussi les couleurs, les couleurs de la soie, des cotons, la couleur des enormes cerfs-volants qui tournent dans le ciel lors des competitions. Il y a les grands paniers en bois des femmes qui passent dans les trains pour vendre de l'eau ou des brochettes d'intestins. Cette beaute, on ne peut s'en rendre compte que si on reste la regarder, si elle nous est offerte par un villageois ou si l'on fait un detour, par exemple par le musee folklorique de Ko-yo, en Thailande. Mais il y manque encore un peu de ces gens, leur timidite, comme au Sud de la Thailande ou le pipelettage des femmes comme dans l'Est de la Thailande. Mais on se comprend, par des sourires, des signes, et parce qu'a travers tous ces mots qu'ils nous disent et qui ne veulent rien dire pour nous, il en ressort des evidences, une comprehension humaine. Dans les campagnes, dans les gestes millenaires, meme ceux qui se perdent, il y a une base d'humanite qui me rassure.
L'homme aux oiseaux Kota Bahru	12 May 06
Alors que perdus, la faim au ventre et sous la menace de la pluie, les mots se faisaient de plus en plus rares et grognons, au détour d'une rue sur le chemin de retour, nous avons enfin trouvé l'objet de notre quête (trop) matinale: le concours de chant d'oiseaux du vendredi matin. Les cages sont accrochées sur plusieurs rangs, sur toute la longueur d'un petit champ, comme un linge un peu spécial. Les oiseaux qui ne font pas partie de la compétition sont couverts par une toile de couleur pour les protéger du soleil. Ce sont des élèves encore. Les autres ont cinq minutes pour se prouver, quatre par quatre, devant des juges très sérieux. La tenue, la musicalité et la profondeur du chant sont jugés sur plusieurs rounds, en toute impartialité, même si la beauté des cages trahit leur propriétaire. La mise ? Dans l'état le plus musulman de la Malaisie, une prime d'argent changerait la compétition en un jeu d'argent et deviendrait donc blasphémique. Ce sont donc ventilateurs, mixeurs, TV, radios (et couvertures pour les femmes des perdants) que collectionnent les meilleurs oiseaux et leurs heureux propriétaires. &NBSP Le délégué aux touristes internationaux de l'association nous l'explique dans tous ces détails et ces complexités. Professeur retraité d'anglais et de maths, d'origine chinoise, il nous raconte comment les oiseaux transcendent les religions, origines ethniques et catégories socio- professionnelles. D'abord un peu méfiants, nous nous laissons toucher par sa passion et sa générosité. Tous les vendredis (jour de repos à Kelantan), il partage son hobby et un bout de sa vie avec les étrangers curieux, comme il partageait avant son savoir avec ses élèves. M. Khor possède vingt oiseaux, tous d'anciens vainqueurs et donc surtout de potentiels futurs gagnants. Son permis de possession d'oiseaux lui permet d'en héberger dix dans chacune de ses deux maisons. Au moins un autre de ses oiseaux se trouve en pension chez l'un de ses amis. Invités chez lui, nous partageons son monospace avec cinq cages d'oiseaux bruyants. Et arrivés chez lui, nous comprenons vite pourquoi deux maisons sont vraiment nécessaires. Nous nous trouvons quasiment dans une réserve d'ali baba de trophés et d'appareils électro-ménagers, accumulés depuis sa jeunesse, sous l'approbation du Sultan ou de ses fils qui lui serrent la main lors de remises de prix sur de nombreuses photos accrochées au mur. Cette compétition très sérieuse, c'est aussi une histoire d'honneur. Un autre type de petite bête à plumes fait la richesse de la région:les hirondelles. D'après notre hôte, elles se seraient installées à Kota Bahru à cause de la fumée provoquée par les feux de forêt en Indonésie. Or, leurs nids, faits de salive, sont très prisés par les Chinois, notamment de Hong Kong mais il semble aussi du Sud de la Thailande (Hat Yai). Les hirondelles ont d'abord établis leurs nids dans des coins sombres des maisons, proche de l'atmosphère de leur habitat d'origine, les grottes. Mais une fois que les hommes ont réalisé leur arrivée et leur valeur, des bâtiments entiers, notamment des hôtels ont été transformés en grottes artificielles: l'intérieur est détruit, laissant quatre murs sur lesquels des petites ouvertures sont percées pour laisser entrer les oiseaux élancés et un plafond. Au bas du bâtiment des fils barbelés courent sur les murs et des gros cadenas ferment les portes. Les hirondelles sont des poules au nid d'or. Elles fournissent seulement deux récoltes par an: le premier nid qu'elles s'empresseront de refaire, puis le deuxième nid, une fois les petits partis. Les hirondelles sont fidèles et les petits devenus grands reviendront au même endroit pour perpétuer le cycle qui offrira vie éternelle et virilité accrue aux Chinois, comme il n'était reservé, dans l'ancien temps, qu'aux Empereurs .
Taman Negara	7 mai 06
36, 37, 38... alors que je décolle la dernière petite bête de l'intérieur de la chaussure de Claire et l'écrase contre un caillou à côté de moi, je me sens soudainement coupable. Après notre arrivée avant-hier, je m'étais mis en tête de trouver l'expérience la plus 'extrême' de Taman Negara. On voulait éviter les ballades 'touristes' dans la jungle et j'avais entendu parler d'une piste traditionnelle du peuple aborigène de la Malaisie (les Orang-Asli) qui suivait le cours d'une rivière à travers le parc, pendant trois jours de marche. Selon notre guide, qu'on a eu du mal à trouver (il est le seul qui connait cette route), personne ne l'a fait depuis presque un an. En regardant les 38 sangsues en train de mourir sur le caillou je commence à comprendre pourquoi... On a vu des sangsues quelques fois en Asie, au Sri Lanka et en Thaïlande, mais je n'aurais jamais cru qu'elles puissent être si nombreuses et si féroces! &NBSP Quant à la piste, elle n'était marquée que par quelques coupures sur le côté d'un arbre de temps en temps, et on traversait rivières marron après rivières marron en portant nos sacs au-dessus de la tête. Nous nous sommes perdus plusieurs fois dans la jungle épaisse et humide, sommes tombés dans la boue et faits piquer par chaque insecte venimeux et chaque plante pointue connus à l'homme. On s'est hissé au-dessus des montagnes et avons rampé au-dessous des arbres tombés. Mais ce n'est qu'en comptant les sangsues auxquelles Claire venait de donner quelques millilitres de son sang que j'ai voulu pour la première fois rentrer chez nous à Singapour...
Tombes et fils à linge (Lac Toba, Banda Aceh, Pulau Weh)	25 Avril 06
Les énormes paraboles sont les seuls "magic mushrooms" (champignons magiques) que j'ai vu au lac Toba, et elles avaient, elles, le don de faire voler, non pas les esprits, mais les vêtements au vent pour les sécher. De même que les barrières des tombes (ou plutôt tombeaux) de la région Batak de Sumatra. Ces tombeaux, souvent à deux ou trois étages, décorés par des statues, très colorés et le plus souvent en forme de petite maison batak, sont partie intégrale du paysage, comme dans la vie des gens. Bien sûr, cela paraît assez incongru de trouver un tombeau présidant une rizière et la croissance de ses petites pousses d'un vert intense, quand, en France, on met des murs autour des cimetières et dans les anciens cimetières, le repos de ces âmes doit en plus être surveillé par l'ombre de l'église. Je n'arrive pas à imaginer, que sur le mur des cimetières, on puisse voir du linge sécher ! La mort est isolée, entourée, bornée. Même spacialement, elle est distinctement à l'exterieur de la vie, un tout autre statut. Je la trouve déjà plus belle (plus facile?) dans les cimetières-parcs allemands ou au milieu d'une rizière qui grandit et se renouvelle. Mais à Aceh et Pulau Weh, c'est crue, douloureuse et omniprésente qu'elle se découvre devant nous. On ne la remarque pas dès que l'on arrive. Banda Aceh est une autre de ces petites villes indonésiennes, bruyante, avec son désordre et son lot de désoeuvrement habituel et ces tous petits commerces où tout se trouve si on a au moins pu arriver à identifier ce qu'il y avait à y vendre. Beaucoup plus de femmes voilées qu'ailleurs, évidemment, puisqu'on est en région de Shariah, mais c'est tout. Mais en marchant le long de la rivière, en allant au port pour Pulau Weh, non seulement le tsunami est bien visible, quinze mois après (maisons semi-détruites, briques et planches dans la boue, tentes UNHCR utilisées comme matériel de construction, maisons neuves reconstruites par 36 000 associations différentes), mais il est nommé dès qu'il devient visible. A côté de "where you go, mister, my friend", les mots anglais les plus connus dans la région semblent être "house", "death", "water", "mass graves" et le mot international de "tsunami"... Est-il correct d'être des touristes dans un monde de désolation? Je me dis juste, avec peut-être un espoir mal placé, que l'argent que l'on dépense, s'il ne remplace évidemment pas les vies perdues, aide à la reconstruction économique. Et j'évite de penser au malaise que me donne le fait de passer sur les pas des morts et peut-être certains de leurs corps, sous mes pieds, pour vivre et laisser le flambeau brûler. &NBSP
Grand Frère Bob (Lac Toba)	22 Avril 06
Les jours se sont écoulés tranquillement au lac Toba. La vie douce et insulaire de Samosir nous a gagné très vite. Des "pancakes pisan" aux tacos, des jus d'avocat aux chapati guacamole, nous prenons des forces pour le reste du voyage. Parfois, nous nous détournons brièvement de la lecture pour un tour à moto ou un plongeon dans le lac. Et puis, un soir, la musique traditionnelle de Toba devient naturellement la musique universelle de Bob. Les vois puissantes me rappellent les chants corses entendus dans le film "l'enquête corse", un des instruments, la bombarde, et le schéma de la musique, la répétition teintée d'impro de toutes les musiques traditionnelles destinées à la dance. Mais quand les plus vieux et les enfants quittent la salle pour aller dormir, c'est en cercle que les chanteurs et le seul musicien guitariste accrochent leur audience sur leurs versions du Grand Bob "no mushroom, no fly" ou "Buffalo soldier, dreadlock rasta, stolen from Lake Toba, brought to America...". Car ce n'est pas McDonald's qui a conquis le monde, c'est Grand Frère Bob.
Indonésie	19 Avril 06
L'Indonésie, m'agace et m'effraie un petit peu en même temps. C'est un pays tellement épars et complexe, surtout par comparaison avec Singapour, qu'il est tout simplement incompréhensible. Il y a tellement de réactions possibles à notre présence ou à nos questions, que l'on ne sait jamais si c'est de la curiosité, de l'arnaque, de la gentillesse ou du pur intérêt financier. Des "I love you" dans les marchés, de l'attraction que l'on devient pour un bébé d'un an et sa grande soeur de trois ans tout sourire pour nous dans le ferry entre Batam et Dumai, du soin que prennent certains indonésiens pour nous montrer le chemin et demander un bakchich évidemment, nous sommes blancs et nous ne passons pas inapercus. Les femmes sont une source d'informations beaucoup plus sure que les hommes mais il n'est jamais facile de leur parler car les hommes les évincent quasi-systématiquement de toute communication - et surtout s'il y a de l'argent en jeu - avec nous. Premier conseil à suivre: apprendre quelques mots d'indonésien, autant pour faire plaisir aux gens que pour faciliter nos relations avec eux et limiter les intermédiaires. Evidemment, c'est un peu tard pour apprendre plus que quelques mots maintenant mais le sourire des gens le vaut doublement. L'appel à la prière des mosqués de Dumai fait écho à celui de tous les autres pays par lesquels nous passerons, me rappelle Daniel. De l'indonésie à la France, la cohabitation religieuse se jouera principalement entre le christianisme et l'Islam. Verrons-nous une guerre des civilisations? Pour l'instant, je suis surtout marquée à Singapour, en Indonésie ou en France par la sur-représentation des batiments religieux. Une guerre d'influence par la présence. La hauteur, la grandeur, les couleurs, le brillant, les sons: qu'est-ce qui attire l'homme et qu'est qui touche Dieu ? En tous les cas, l'attraction est parfois tellement forte que notre bus doit être dévié de sa voie par la foule réunie jusque sur la route pour écouter le sermon de 23h dans une mosquée entre Dumai et Medan. Même s'il est possible que ce sermon fut aussi une déclaration politique. En tous les cas, ca fait ralentir notre bus, et ce n'est pas plus mal ! Ce qui est magique en Indonésie, c'est l'adaptabilité des gens. Tout est possible, de toutes les facons et à tous les prix. Tant que le bus n'est pas rempli, il peut l'être tout au long du chemin, si le détour est raisonnable malgré tout. Et si un policier se retrouve en même temps qu'un sniffeur de colle dans notre minibus, ce n'est pas un vrai drame (à notre grande surprise) du moment qu'il fasse son sale business dans le fond du minibus et qu'il se taise - ou tel est l'interprétation que Daniel et moi faisons des mots échangés entre le chauffeur de minibus et le policier. Rien n'est évident mais tout est possible! Et quant aux paysages, il faudrais pouvoir arrêter de les regarder pour pouvoir repartir... Prochaine destination après Lake Toba, pas avant une semaine. Le paysage comprend Daniel qui regrette de n'être jamais allé à l'armée apparemment (ou qui regrette de m'avoir laissé utiliser son nouveau rasoir sur lui...) &NBSP
Départ	19 Avril 06
Dans le stress du départ, je crois que nous avons un peu oublié que nous partions. Assis devant rizières claires et maisons batak au toit courbé (corbeille à nuages) sous l'odeur de la marijanua fumée par le vieil homme assis sur un tapis à même le sol juste derrière nous, j'ai du mal à croire que nous sommes plus qu'en vacances. Bien que nous ayons déclaré à l'immigration de Singapour que nous ne rentrions pas à Singapour, pour sur, ce n'est pas dans neuf mois que nous aurons à nouveau un toit permanent. Ou alors ? L'aventure sans espoir de retour commencera surement en Chine, le premier vrai inconnu pour nous. &NBSP